Le Blog Gourmand

Ouverture de Bottin Gourmand Voyages !

Le site Bottin Gourmand Voyages est ouvert au public. Au menu, la possibilité d’acheter et de découvrir en ligne des dizaines de voyages gourmands dans la France entière.

Trois types d’offres sont proposés aux gastronomes : des repas de rêves, des échappées gourmandes avec un dîner et une nuit sur place et des courts séjours de deux jours tout entier consacrés à la gastronomie.

Les plus grandes tables et les plus grands chefs se sont donnés rendez-vous : le Pré Catelan, le Relais d’Auteuil, Michel Sarran, Guy Savoy, Coutanceau … etc.

Ils ont composé pour le Bottin Gourmand Voyages des menus et des séjours exclusifs. Vous pourrez ainsi faire le marché en compagnie de Jean-Pierre Crouzil en Bretagne ou vous imprégner des saveurs des Landes au Relais de la Poste …

Bref, pour deux heures ou pour deux jours, des dizaines d’invitations au voyage à découvrir sur : www.bottingourmand-voyages.com 

Fabrice Desvignes remporte le Concours National de Cuisine Artistique

Après deux jours de concours à la Porte de Versaille, Fabrice Desvignes, jeune second de cuisine à la présidence du sénat, remporte le Concours National de Cuisine Artistique du salon Sirest Ideas.

C’est donc lui qui représentera la France au Bocuse d'Or en janvier 2007, à Lyon, à l'occasion du Sirha pour remporter une belle statuette à l’effigie du grand chef.

Les RTT, les Grands Jours de Bourgogne et un mea culpa

Non, André, on est ni morts, ni en RTT ! Mais il nous arrive parfois, à nous les journaleux, d’aller dans les vignobles à la rencontre des vignerons et de leur vins.
Et puis, comme il faisait beau ce week-end, je me suis dit que mon jardin apprécierait de voir mes petites mains le gratouiller !

La semaine dernière, c’était la 8° édition des Grands Jours de Bourgogne : une semaine de dégustations itinérantes couvrant toutes les appellations, du Nord au Sud. Vendredi et samedi, j’ai foncé au Château de Savigny : les Jeunes Talents y présentaient leurs vins. Je n’ai goûté que les 2004 (pour beaucoup la mise était récente et les vins encore tout chamboulés) mais je trouve le 2004 tellement plus intéressant que ce 2003 solaire et atypique.

Sur 50 domaines, 3 gros coups de cœur :

Damien Gachot (domaine Gachot Monot, à Corgoloin) le côté très direct du bonhomme m’a immédiatement plus : « je fais ce que je peux avec les moyens que j’ai, c’est-à-dire pas énormes » ses vins sont absolument délicieux c’est-à-dire fruités et gourmands avec ce côté très pinot, tout en finesse et en fraîcheur : des vins actuels avec une trame classique. Tout, du bourgogne passetoutgrain (4,2€ prix caviste) au nuits saint georges premier cru (18,6€), vaut le détour.

Épatants aussi les vins du domaine Les Champs de l’Abbaye, à Saint Sernin du Plan : un domaine en biodynamie où les vins présentaient une belle extraction de fruits et des tanins veloutés à souhait.

Dans un style différent, le domaine Jean Guiton, à Bligny-les-Beaune, m’a impressionnée. J’avoue que ce qui m’a d’abord attiré, ce sont les bouteilles avec leurs étiquettes modernes, colorées mais sobres, peu habituelles en Bourgogne. Le contenu était aussi réussi que le contenant. Guillaume Guiton affiche résolument sa modernité : les vins sont friands et tendres, au plaisir immédiat garanti, mais attention, rien à voir avec ces vins Bimbo qui vous fatiguent à peine le premier verre bu. Non, ils avaient aussi un fond de minéralité qui les tenaient et un élevage sous bois discret voire élégant. Ma préférence ? Le savigny-les-beaune village, avec ses 18 mois d’élevage (dont 20 % fût neuf) : il a tout, une chair fruité et savoureuse, des tanins serrés mais fins, et ce côté tendu et minéral en finale qui donne envie d’y revenir.

À noter aussi les vins de Pablo Chevrot, à Cheilly les Maranges : droits, structurés, sans concession, à l’image du vigneron qui a opté pour le bio. Parmi les autres, il y avait aussi de belles choses mais moins d’émotions.  J’ai été frappée aussi par des expressions très végétales du pinot chez pas mal de vignerons présents, qui rendaient les vins peu avenants, durs et vulgaires.

Dans quelques jours, je pars à Bordeaux goûter les primeurs 2005, un marathon de deux semaines : crus classés et bien d’autres vins encore, toutes appellations confondues. Ma neuvième année de primeurs. Mais je crois bien que c’est la dernière car je doute de plus en plus de l’intérêt de goûter ces vins inachevés, souvent surextraits, aux tanins qui vous déchausseraient presque les dents et au boisé tellement écrasant à ce stade-là de l’élevage. Mieux vaut attendre une année de plus. Les 2004 goûtés récemment l’ont bien montré avec de sacrés différences par rapport aux mêmes goûtés en primeurs. À se demander si les vins étaient bien les mêmes !

Tout ça pour dire que dans quelques jours, j’aurais une petite pensée émue pour ces pinots « légers », tendres et délicats.

Pour terminer, je crois en effet, avoir dépassé les bornes l’autre jour, en mêlant Voltaire, le IIIème Reich. Promis Alain, je relirais son dictionnaire philosophique ! Quant à Mag, au sujet du livre « Je fais mon vin », je n’avais pas envisagé les choses sous cet angle-là et j’avoue que vos questions m’ont fait réfléchir, alors mea culpa !

Claire Brosse

Ecran de fumée

L'interdiction totale du tabac dans les lieux publics est inévitable et imminente. L'UMIH et son représentant André Daguin, mènent une fois de plus un combat d'arrière-garde et parfois cocasse (reprenant de vieux slogans comme "il est interdit d'interdire"), en prônant une meilleure application de la Loi Evin (est-ce possible?).

René Le Pape, président de la confédération des débitants de tabac, défend sa corporation et souhaite qu'on continue de fumer dans les bars-tabac, "un lieu de liberté et de convivialité pour fumer". Tous se mobilisent aujourd'hui alors que la loi Evin (instaurée en 1991) plus souple que les différents projets de loi en cours (interdiction totale) n'a jamais vraiment été respectée. Un écran de fumée du même acabit que la lutte pour une TVA à 5,5%.

La bonne vieille France poujadiste a encore de beaux jours devant elle.

Ducasse doit-il racheter Bocuse?

On est en droit de se poser la question.

Paul Bocuse à 80 ans est depuis l'après-guerre (celle de 40), le pape de la gastronomie. A l'heure où ses mémoires viennent de paraître (Paul Bocuse, Le feu sacré - Eve-Marie Zizza-Lalu - éditions Glénat - 226 pages 45 €), nombre d'observateurs du petit monde de la gastronomie s'interrogent sur le futur sucesseur de Bocuse comme nouveau patron de la gastronomie mondiale.

Alain Ducasse est tout désigné (Bocuse et Ducasse ne cachent pas leur complicité). Plus que Robuchon peu enclin à embrasser ce rôle d'ambassadeur, Alain Ducasse rêve d'une main mise sur la gastronomie mondiale. Une reprise du restaurant de Collonges s'inscrirait dans cette perspective.

D'autant que, si on lit l'ouvrage de Bocuse et ses confessions intimes où il dévoile qu'il mène "plusieurs vies conjugales", on peut aussi se demander s'il ne faut pas organiser dignement la suite...

Traminer, Côte de Provence, Lubie : 3 dégustations de Claire Brosse

3 vins, 3 styles, 3 moments de plaisir différents et au final une seule manière d’aborder le vin : sans préjugés.

J’ai commencé par le Traminer 2004 (AOC Arbois, 9,5€) du domaine André et Mireille Tissot, vinifié par le fils Stéphane : un vin blanc issu du savagnin (de la famille des Traminer, d’où son nom), au caractère sec et fruité, avec juste ce qu’il faut d’opulence. Ouillé (le ouillage consiste à ne jamais laisser de vide dans une barrique : on la complète donc avec du vin de la même origine dès qu’il y a évaporation), il est « débarrassé » de ses notes caricaturales oxydatives, à la dominante de noix, qui désorientent bien des consommateurs de vins du Jura et particulièrement les néophytes. Stéphane Tissot est sans aucun doute l’un des plus talentueux jeunes vignerons de France. Adepte d’une biodynamie dénuée de tout fanatisme, il produit des blancs d’anthologie. Goûtez ses cuvées parcellaires de chardonnay et vous verrez que certaines cuvées bourguignonnes de Chassagne ou de Puligny paraissent bien tristes à côté ! On ne parle pas assez du renouveau de ce vignoble du Jura, de sa jeune génération et de ses vins aussi originaux que parfaits pour la table.

Ensuite, j’ai enchaîné avec la cuvée « Robrum Obscurum ex Veteribus Vitubus » (oui je suis d’accord, c’est un peu compliqué, voire prétentieux !) 2001 du château de Roquefort (AOC Côtes de Provence, 28€). Je l’ai carafé une bonne heure avant de la boire. Et là, grand moment : un monstre délicat de fruits (assemblage de vieux grenaches, carignans et mourvèdres), avec des tanins encore bien marqués, taillé pour la garde. Raimond de Villeneuve, le vigneron, pratique lui aussi la biodynamie et tous ses vins sont d’une précision incroyable. J’éviterais le terme pureté car, dans le contexte de la viticulture en biodynamie, ce mot prend une résonance détestable. Rudolf Steiner, considéré par quasiment tous les biodynamistes comme le « penseur » de la biodynamie, prônait une doctrine et une croyance racistes. Steiner, en 1912, a fondé l’anthroposophie, une doctrine spirituelle inspirée de l’hindouisme mais habillée d’un vocabulaire chrétien, qui sut séduire un temps les partisans du IIIème Reich. Cela dit, Voltaire ne s’est pas privé non plus pour tenir des propos antisémites ! Au passage, apprenez que l’anthroposophie déconseillait de boire de l'alcool et de consommer toutes substances altérant la conscience. À méditer donc…

Enfin, j’ai terminé par Lubie, une drôle de petite bouteille de 25 cl, en aluminium gris et vert, bouchée par une capsule, issue de sauvignon et de sémillon (AOC Bordeaux) : Lubie, c’est d’abord un concept imaginé par trois jeunes nanas qui avaient envie de « fabriquer » un « vin de nana » facile, fruité, à boire à la bouteille, assise ou debout, à l’apéro ou avant de se coucher, bref, un vin branché pour des jeunes consommatrices lambdas plus rompues aux cocktails qu’au vin de papa. J’ai bu Lubie presque glacé et j’ai aimé parce que c’est pile poil dans l’axe visé par leurs « auteures » : peu alcoolisé (11,5°) hyper parfumé, très citron vert et agrumes, avec un chouilla de sucrosité et d’amertume en finale. En  fait, je l’ai bu comme un soda, en oubliant tout ce que je savais sur le sacro-saint « vin de terroir », j’ai même imaginé que je pourrais lui ajouter une bonne dose d’eau gazeuse en été, avec une tranche de citron ou d’orange… Lubie c’est bien, c’est plutôt bon et ça aide intelligemment et ludiquement à promouvoir le vin et la consommation. Une seule remarque, pourquoi féminiser autant Lubie ? En tous cas, Lubie, moi je suis pour !

Disparition de René Lasserre

Une figure de la gastronomie nous a quitté hier : René Lasserre. Le fondateur de la grande table de l'avenue Franklin Roosevelt, s'est éteint hier soir à l'âge de 93 ans. Le « pigeon André Malraux » (farci au foie gras) est orphelin de son créateur. Il restera dans les mémoires comme un exemple de réussite pour la restauration parisienne d'après guerre.

Après avoir travaillé chez Drouant ou encore chez Prunier, René Lasserre avait fondé son restaurant en 1942, dans un hôtel particulier de style Directoire. Il y a cinq ans, il s'était complètement retiré, laissant les commandes à son ancien second, Gérard Louis-Canfailla, "Monsieur Louis". Lasserre compte à ce jour deux étoiles au Bottin Gourmand, et reste une des tables emblématiques de la capitale.

Le printemps arrive !

Cela bouge avec le printemps ! Guy Martin (chef du Grand Véfour) reprend Dominique, l'ambassade de la gastronomie russe à Paris, rue Bréa dans le 6ème arrondissement. Drouant, repris par Antoine Westermann, connaît des débuts controversés, service, addition, beaucoup de remontées négatives sur cette nouvelle formule. La Marée, l'une des plus belles tables de poisson de la capitale, propriété d'Eric Trompier, deviendrait une brasserie (rumeur?). Plus sûr, Taillevent récemment rétrogradé au guide du pneu, se réorganise et change de chef. A bientôt !

Blogue à part - L'édito de l'Amateur de Bordeaux

Nous sommes en 2014.

La presse du XXe siècle a quasi disparu. Wine Spectator, Vinum, L’amateur de Bordeaux, Decanter, la Revue du Vin de France, In Vino Veritas et tant d’autres, ne sont plus lus que par l’élite et les personnes âgées. Ils rejoindront bientôt le Panthéon des magazines « papiers », un mot devenu lui-même archaïque. On évoque rarement Robert Parker, autrefois gourou des gourous. On ironise sur cet ex-goûteur marathonien qui distribuait des notes, faisait ou défaisait les réputations. “Has been” oublié de tous, il n’a plus que ses chiens péteurs pour titiller ses narines. On ne trouve plus ces guides qui sortaient traditionnellement chaque automne. Les vieux exemplaires attendent le quidam sur les bancs des bouquinistes (quel drôle de métier !). Les vignes, elles, sont toujours là, à quelques milliers d’hectares près. Quant au vin, il a résisté aux assauts des puritains et des moralisateurs. Onze ans après l’Espagne, l’Assemblée nationale vient tout juste de voter une loi donnant au vin le statut d’« aliment naturel ». Les consommateurs, eux, se souviennent vaguement d’un temps où la presse détenait un vrai pouvoir.

Aujourd’hui, ils ne jurent que par EPIC (Evolving Personalized Information Construct), ce système lancé en mars dernier par Googlezon, société née de l’association de Google, le moteur de recherche le plus puissant au monde, et d’Amazon, le magasin en ligne qui peut tout vendre. EPIC, c’est le Big Brother des médias, c’est lui qui va tout centraliser, tout trier et tout publier. « Mais EPIC est ce qu’on a voulu, ce qu’on a choisi, et son succès commercial a préempté tous débats par les médias et la démocratie concernant l’éthique du journalisme. » Tout le monde participe à EPIC : blogs, reportages vidéos des téléphones mobiles, investigations de fond. Beaucoup des contributeurs sont rémunérés mais c’est une paille au regard des revenus publicitaires colossaux de Googlezon. Les consommateurs ont désormais accès à une profusion inimaginable d’informations sur le vin et tout le monde y participe d’une manière ou d’une autre.

STOP ! Tout cela n’est que pure fiction. Mais, aujourd’hui, à surfer de près sur le Web, on y voit exploser la culture du blog et le vin n’échappe pas à cette nouvelle forme de communication et d’information. Consommateurs lambdas, amateurs éclairés, fous furieux de dégustations, vignerons, tous ces bricoleurs d’internet nous livrent à leur manière, et surtout en toute liberté, leurs états d’âme de buveurs, leurs opinions sur tel ou tel vin, leur sympathie pour tel ou tel producteur : des histoires entre journal intime, conversations de bistrot, souvenirs de beuveries et vraies réflexions sur le monde du vin. C’est l’interface direct entre vignerons et consommateurs, qui nous laisse sur la touche, nous autres journalistes soumis à une ligne éditoriale et à la pression publicitaire, notre principale source de revenus.

Les blogueurs peuvent aussi être redoutables : ils traquent sans pitié nos inexactitudes, nos commentaires erronés sur un vin, un millésime, un domaine, un vignoble. Ils apportent des réponses quand ils ne les trouvent pas, ils soulignent les faiblesses d’un papier, ils nous jugent quand nous bidouillons un papier à partir d’un simple dossier de presse, ils nous pointent de la souris quand nous manquons de transparence, voire d’éthique à force de complaisance vis à vis des annonceurs publicitaires. Les blogueurs sont en train d’inventer une presse libre-service sans journalistes. Bien sûr, nous pouvons opposer notre « expertise », nos sources d’informations, nos enquêtes, notre travail sur le terrain, nos milliers d’échantillons dégustés chaque année. Ce plaidoyer ne manque certes pas d’allure mais il peine à masquer notre susceptibilité.

Au lieu d’afficher notre suffisance, peut-être devrions-nous considérer les blogs comme une valeur ajoutée à notre travail, comme un moyen de nous rendre plus curieux, moins sectaires, moins inféodés à toute forme de pression commerciale, comme une façon d’être plus proches des consommateurs, comme une bourse d’échanges de connaissances. Sinon, des millions de clics finiront par nous donner autant de claques et nous perdrons toute crédibilité jusqu’à disparaître du paysage médiatique. EPIC sera devenue réalité, blogue à part. 

Claire Brosse - l'Amateur de Bordeaux

Que le fiel (ou le miel) nous tombe sur la tête ...

Thomas, dans un commentaire épicé du Billet "Où sont les femmes ?", nous reproche d'évoquer Hélène Darroze alors que cette personnalité est parfois chahutée sur notre forum.

Notre conception de la gastronomie et du débat, fait que nous avons toujours souhaité que nos avis puissent être complétés ou enrichis d'autres éclairages. C'est dans cet esprit que nous avons ouvert il y a longtemps un forum et dans cet esprit que nous animons ce blog.

Tout fiel ou tout miel, vos avis sont donc les bienvenus..

De la même façon, nous entendons la voix des gastronomes mais nous n'entendons pas pratiquer la moindre forme d'autocensure ...

Le résultat est-il lénifiant ? A vos commentaires pour nous le faire savoir !